Jaunumi un prese

Šajā sezonā Turcijas modes industrija ir saskārusies ar daudzām problēmām, sākot no pašreizējās Covid-19 krīzes un ģeopolitiskā konflikta kaimiņvalstīs, līdz nepārtrauktiem piegādes ķēdes traucējumiem, neparasti aukstām laikapstākļiem, kas aptur ražošanu, un valsts ekonomikas krīzi, kā redzams Turcijas finanšu situācijā. krīze saskaņā ar Apvienotās Karalistes Financial Times. The Times ziņoja, ka inflācija šā gada martā sasniedza pēdējo 20 gadu augstāko līmeni – 54%.
Neraugoties uz šiem šķēršļiem, stabili un topošie Turcijas dizaina talanti šosezon Stambulas modes nedēļā izrādīja neatlaidību un optimismu, ātri pieņemot dažādus notikumus un demonstrējot stratēģijas, lai paplašinātu un pierādītu savu globālo klātbūtni šajā sezonā.
Fiziskās izrādes vēsturiskās vietās, piemēram, Osmaņu pilī un 160 gadus vecā Krimas baznīcā, atgriežas grafikā, mijas ar interaktīviem digitāliem piedāvājumiem, kā arī jaunatklātām izstādēm, paneļdiskusijām un uznirstošajiem logiem Bosfora Puerto Galata.
Pasākuma organizatori – Stambulas apģērbu eksportētāju asociācija jeb İHKİB, Turcijas modes dizaineru asociācija (MTD) un Stambulas modes institūts (IMA) – ir sadarbojušies ar Stambulas Soho namu, lai nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem intīmu tiešraides demonstrēšanas pieredzi un apmeklējumus, izmantojot tiešraides nozares dalībniekus. Pēc tam auditorija var izveidot savienojumu tiešsaistē, izmantojot FWI digitālo notikumu centru.
Stambulā fizisko aktivitāšu aktivizēšanā un pārbaudēs bija jūtama jaunas enerģijas sajūta, jo dalībnieki atkal klātienē pievienojās savām kopienām klimatiskajos apstākļos. Lai gan daži vēl šaubījās, valdīja silta sajūta.
"[Mums] pietrūkst kopā būšanas," sacīja vīriešu apģērbu dizainers Nijazi Erdogans." Enerģija ir liela, un visi vēlas būt šovā.
Tālāk BoF tiekas ar 10 topošajiem un jau pazīstamiem dizaineriem viņu modes nedēļas pasākumos un pasākumos, lai uzzinātu, kā viņu kampaņas un zīmola stratēģijas ir attīstījušās Stambulā šajā sezonā.
Şansım Adalı pirms Sudi Etuz dibināšanas mācījās Briselē. Dizainere, kas atbalsta pieeju digitālajam priekšmetam, šodien vairāk koncentrējas uz savu digitālo biznesu un samazina savu tekstilrūpniecību. Viņa izmanto arī virtuālās realitātes modeļus, digitālos māksliniekus un mākslīgā intelekta inženierus. kā NFT kapsulu kolekcijas un ierobežots fiziskais apģērbs.
Şansım Adalı rīko savu izstādi Krimas memoriālajā baznīcā netālu no Galatas Stambulā, kur viņas digitālie dizaini ir veidoti pēc digitālo iemiesojumu parauga un tiek parādīti uz 8 pēdas augsta ekrāna. Pēc tēva zaudēšanas Covid-19 dēļ viņa paskaidroja, ka joprojām “ nejūtas pareizi”, lai modes skatē kopā būtu daudz cilvēku. Tā vietā viņa izmantoja savus digitālos modeļus mazākās displeja telpās.
“Tā ir ļoti atšķirīga pieredze — digitālā izstāde vecā būvlaukumā,” viņa teica BoF.” Man patīk kontrasts. Visi zina par šo baznīcu, bet neviens neieiet. Jaunā paaudze pat nezina, ka šīs vietas pastāv. Tāpēc es tikai vēlos redzēt jaunāko paaudzi iekšā un atcerēties, ka mums ir šī skaistā arhitektūra.
Digitālā izrāde pavada operas tiešraidi, un dziedātāja valkā vienu no nedaudzajiem fiziskajiem kostīmiem, ko Adāls šodien gatavo, taču galvenokārt Sudi Etuzs plāno saglabāt digitālo fokusu.
“Mani nākotnes plāni ir tikai saglabāt sava zīmola tekstila pusi, jo es nedomāju, ka pasaulei ir vajadzīgs cits zīmols masveida ražošanai. Es koncentrējos uz digitālajiem projektiem. Man ir datoru inženieru, digitālo mākslinieku un apģērbu mākslinieku komanda. Mana dizaina komanda ir Gen Z, un es cenšos viņus saprast, skatīties, klausīties.
Gökay Gündoğdu pārcēlās uz Ņujorku, lai studētu zīmola vadību, pirms pievienojās Domus akadēmijai Milānā 2007. gadā. Gündoğdu strādāja Itālijā, pirms 2014. gadā atklāja savu sieviešu apģērbu zīmolu TAGG — Attitude Gökay Gündoğdu. Akciju vidū ir Luisa Via Roma un viņa e-komercijas vietne. uzsākta pandēmijas laikā.
TAGG prezentē šīs sezonas kolekciju digitāli papildināta muzeja eksponāta veidā: “Mēs izmantojam QR kodus un paplašināto realitāti, lai skatītos filmas tiešraidē, kas iznāk no sienu tapsēm — nekustīgu attēlu videoversijas, gluži kā modes skatē,” Gündoğdu pastāstīja BoF.
"Es nemaz neesmu digitāls cilvēks," viņš teica, bet pandēmijas laikā "viss, ko mēs darām, ir digitāls. Mēs padarām mūsu vietni pieejamāku un vieglāk saprotamu. Mēs esam [vairumtirdzniecības pārvaldības platformā] Joor demonstrēja kolekciju 2019. gadā un ieguva jaunus un jaunus klientus ASV, Izraēlā, Katarā un Kuveitā.
Neskatoties uz viņa panākumiem, TAGG iekļaušana starptautiskos kontos šosezon ir izrādījusies izaicinājums.” Starptautiskie mediji un pircēji vienmēr vēlas kaut ko redzēt no mums Turcijā. Es īsti neizmantoju kultūras elementus – mana estētika ir minimālistiskāka,” viņš teica. Taču, lai uzrunātu starptautisku auditoriju, Gündodu smēlies iedvesmu no Turcijas pilīm, atdarinot tās arhitektūru un interjeru ar vienādām krāsām, faktūrām un siluetiem.
Ekonomiskā krīze šosezon skārusi arī viņa kolekcijas: “Turcijas lira zaudē apgriezienus, tāpēc viss ir ļoti dārgs. Audumu importēšana no ārzemēm ir aizņemta. Valdība saka, ka nevajadzētu uzspiest konkurenci starp ārvalstu audumu ražotājiem un vietējo tirgu. Lai importētu, jums ir jāmaksā papildu nodoklis. Rezultātā dizaineri sajauca vietējas izcelsmes audumus ar tiem, kas ievesti no Itālijas un Francijas.
Radošais direktors Jakups Bisers savu zīmolu Y Plus, unisex zīmolu, laida klajā 2019. gadā pēc 30 gadiem Turcijas dizaina industrijā. Y Plus debitēja Londonas modes nedēļā 2020. gada februārī.
Yakup Bicer kolekcijas rudens/ziema 22-23 digitālā kolekcija ir iedvesmota no “anonīmiem tastatūras varoņiem un viņu kriptoanarhistiskās ideoloģijas aizstāvjiem”, un tā sniedz vēstījumu par politiskās brīvības aizsardzību sociālo mediju platformās.
"Es vēlos kādu laiku turpināt [izrādīt]," viņš teica BoF. "Kā mēs esam darījuši pagātnē, pircēju pulcēšana modes nedēļas laikā ir ļoti laikietilpīga un finansiāli apgrūtinoša. Tagad mēs varam sasniegt visas pasaules vietas vienlaikus, nospiežot pogu ar digitālo prezentāciju.
Papildus tehnoloģijām Bicer izmanto vietējo ražošanu, lai pārvarētu piegādes ķēdes traucējumus, un, to darot, cer nodrošināt ilgtspējīgāku praksi.” Mēs saskaramies ar ceļošanas ierobežojumiem, un tagad mēs [pasaules reģionā] karojam, tāpēc kravu pārvadājumi tā radītā problēma ietekmē visu mūsu tirdzniecību. [...] Strādājot ar vietējo ražošanu, mēs pārliecināmies, ka mūsu [darbi] ir [vairāk ] ilgtspējīgi, un [mēs] samazinām savu oglekļa pēdu.
Ece un Ayse Ege uzsāka savu zīmolu Dice Kayek 1992. gadā. Iepriekš ražots Parīzē, zīmols pievienojās Française de la Couture federācijai 1994. gadā un saņēma Jameel Prize III, starptautisku balvu par laikmetīgo mākslu un dizainu, kuru iedvesmojušas islāma tradīcijas. 2013. gads. Zīmols nesen pārcēla savu studiju uz Stambulu, un tam ir 90 izplatītāji visā pasaulē.
Dice Kayek māsas Ece un Ayse Ege šosezon ir demonstrējušas savu kolekciju modes video — digitālajā formātā, kas viņiem tagad ir pazīstams, jo modes filmas veido kopš 2013. gada. Atveriet to un atgriezieties pie tā. Tam ir lielāka vērtība. Pēc 10 vai 12 gadus, jūs varat to skatīties vēlreiz. Mēs dodam priekšroku tās daudzveidībai, ”sacīja Ece BoF.
Mūsdienās Dice Kayek pārdod starptautiski Eiropā, ASV, Tuvajos Austrumos un Ķīnā. Ar savu veikalu Parīzē viņi atšķīrināja patērētāju pieredzi veikalā, izmantojot Turcijas paražas kā pieredzes bagātu mazumtirdzniecības stratēģiju. lielie zīmoli jebkur, un nav jēgas to darīt,” sacīja Ayse, kurš sacīja, ka zīmols šogad plāno atvērt vēl vienu veikalu Londonā.
Māsas iepriekš vadīja savu biznesu Parīzē, pirms pārcēlās uz Stambulu, kur viņu studija ir pievienota Bomonti izstāžu zālei. Dice Kayek pilnībā internalizēja savu biznesu un redzēja, ka ražošana kļūst ienesīgāka, “to mēs nevarējām izdarīt, kad ražojām citā rūpnīcā. ” Ieviešot ražošanu uz vietas, māsas arī cerēja, ka turku meistarība tiek atbalstīta un saglabāta tās kolekcijā.
Nijazi Erdogans ir Stambulas modes nedēļas 2009 dibinātājs un Turcijas modes dizaineru asociācijas viceprezidents, kā arī Stambulas modes akadēmijas pasniedzējs. Papildus vīriešu apģērbu līnijai viņš 2014. gadā nodibināja aksesuāru zīmolu NIYO un ieguva Eiropas balvu. Muzeja balva tajā pašā gadā.
Niyazi Erdoğan šosezon digitāli prezentēja savu vīriešu apģērbu kolekciju: “Mēs visi tagad veidojam digitāli — mēs rādām Metaverse jeb NFT. Kolekciju pārdodam gan digitāli, gan fiziski, ejot abos virzienos. Mēs vēlamies sagatavoties abu nākotnei," viņš teica BoF.
Tomēr nākamajā sezonā viņš teica: "Es domāju, ka mums ir jābūt fiziskam šovam. Mode ir saistīta ar sabiedrību un jūtām, un cilvēkiem patīk būt kopā. Radošiem cilvēkiem tas mums ir vajadzīgs.
Pandēmijas laikā zīmols izveidoja tiešsaistes veikalu un mainīja savas kolekcijas, lai tās kļūtu par "labāk pārdotām" tiešsaistē, ņemot vērā patērētāju pieprasījuma izmaiņas pandēmijas laikā. Viņš arī pamanīja izmaiņas šajā patērētāju bāzē: "Es redzu, ka mani vīriešu apģērbi ir pārdod arī sievietēm, tāpēc robežu nav.”
Kā lektors IMA, Erdogans pastāvīgi mācās no nākamās paaudzes. “Tādai paaudzei kā Alfa, ja tu esi modē, tev viņi ir jāsaprot. Mana vīzija ir izprast viņu vajadzības, būt stratēģiskiem attiecībā uz ilgtspējību, digitālo, krāsu, griezumu un formu — mums ir jāstrādā ar viņu mijiedarbību.
Istituto Marangoni absolvents Nihans Pekers strādāja tādos uzņēmumos kā Frankie Morello, Colmar un Furla, pirms 2012. gadā laida klajā savu vārda zīmolu, izstrādājot gatavu apģērbu, līgavu un modes kolekcijas. Viņa ir piedalījusies Londonas, Parīzes un Milānas modes nedēļās.
Svinot zīmola 10. gadadienu šajā sezonā, Nihans Pekers rīkoja modes skati Çırağan pilī, bijušajā Osmaņu pilī, kas pārveidota no viesnīcas ar skatu uz Bosforu.” Man bija svarīgi parādīt kolekciju vietā, par kuru varēju tikai sapņot. Pekers teica BoF. "Pēc desmit gadiem es jūtu, ka varu lidot brīvāk un pārsniegt savas robežas."
"Man vajadzēja kādu laiku, lai pierādītu sevi savā valstī," piebilda Pekers, kurš šosezon sēdēja pirmajā rindā ar turku slavenībām, kuras valkāja dizainu no viņas iepriekšējām kolekcijām. Starptautiski "lietas notiek pareizajā vietā," viņa teica, pieaugot. ietekme Tuvajos Austrumos.
“Visiem Turcijas dizaineriem ik pa laikam ir jādomā par mūsu reģiona izaicinājumiem. Atklāti sakot, mums kā valstij ir jārisina lielāki sociāli un politiski jautājumi, tāpēc mēs visi zaudējam impulsu. Tagad es koncentrējos uz manām gatavo apģērbu un augstās modes kolekcijas, kas rada jauna veida valkājamu, izgatavojamu eleganci.
Pēc Stambulas modes institūta absolvēšanas 2014. gadā Akyuz studēja maģistra grādu vīriešu apģērbu dizainā Marangoni akadēmijā Milānā. Viņa strādāja Ermenegildo Zegna un Costume National, pirms 2016. gadā atgriezās Turcijā un 2018. gadā atklāja savu vīriešu apģērbu zīmolu.
Sezonas sestajā šovā Selēna Akjuza uzņēma filmu, kas tika demonstrēta Soho namā Stambulā un tiešsaistē: “Tā ir filma, tāpēc tā nav īsti modes skate, bet es domāju, ka tā joprojām darbojas. Arī emocionāls. ”
Kā mazs pasūtījuma uzņēmums Akyuz lēnām veido nelielu starptautisku klientu bāzi, kuras klienti tagad atrodas ASV, Rumānijā un Albānijā.” Es nevēlos visu laiku ielauzties, bet rīkoties lēnām, soli pa solim. , un izmantojiet izsvērtu pieeju,” viņa teica.” Mēs visu ražojam pie mana pusdienu galda. Nav masveida ražošanas. Es daru gandrīz visu ar rokām”, tostarp veidoju t-kreklus, cepures, aksesuārus un somas, kas paliek pāri, lai veicinātu pastāvīgu dizaina praksi.
Šī samazinātā pieeja attiecas arī uz viņas ražošanas partneriem.” Tā vietā, lai strādātu ar lielajiem ražotājiem, esmu meklējis mazākus vietējos drēbniekus, lai atbalstītu savu zīmolu, taču ir bijis grūti atrast kvalificētus kandidātus. Amatniekus, kuri izmanto tradicionālās tehnikas, ir grūti atrast – nākamās paaudzes strādnieku uzņemšana ir ierobežota.
Gökhan Yavaş absolvēja DEU Fine Arts Textile and Fashion Design 2012. gadā un studēja IMA, pirms 2017. gadā atklāja savu ielu vīriešu apģērbu zīmolu. Pašlaik zīmols sadarbojas ar tādiem uzņēmumiem kā DHL.
Šosezon Gökhan Yavaş prezentē īsu video un modes šovu – pirmo trīs gadu laikā. “Mums tā ļoti pietrūkst – ir pienācis laiks atkal runāt ar cilvēkiem. Mēs vēlamies turpināt rīkot fiziskas modes skates, jo pakalpojumā Instagram sazināties kļūst arvien grūtāk un grūtāk. Tas ir vairāk par tikšanos un cilvēku uzklausīšanu aci pret aci,” saka dizainers.
Zīmols atjaunina savu ražošanas koncepciju.” Mēs esam pārtraukuši izmantot īstu ādu un īstu ādu,” viņš paskaidroja, skaidrojot, ka pirmie trīs kolekcijas izskati tika bruģēti no šallēm, kas izgatavotas agrākās kolekcijās. Yavaş arī gatavojas sadarboties ar DHL izstrādā lietusmēteli, ko pārdot vides labdarības organizācijām.
Ilgtspējības fokuss zīmoliem ir izrādījies sarežģīts, un pirmais šķērslis ir atrast vairāk prosa audumu no piegādātājiem. "Jums ir jāpasūta vismaz 15 metri auduma no piegādātājiem, un tas mums ir lielākais izaicinājums." Otrs izaicinājums, ar ko viņi saskaras, ir veikala atvēršana Turcijā, lai pārdotu vīriešu apģērbu, savukārt vietējie pircēji koncentrējas uz Turcijas sieviešu apģērbu dizaina nodaļu. Tomēr, lai gan zīmols pārdod, izmantojot viņu tīmekļa vietni un starptautiskos veikalus Kanādā un Londonā, viņu nākamais fokuss ir Āzija, jo īpaši Koreja. un Ķīna.
Valkājamās mākslas zīmolu Bashaques 2014. gadā nodibināja Başak Cankeş. Zīmols pārdod peldkostīmus un kimono ar tā mākslas darbiem.
"Parasti es sadarbojos ar performanču mākslu ar valkājamiem mākslas darbiem," BoF pastāstīja radošais direktors Bašaks Kankešs neilgi pēc savas jaunākās kolekcijas prezentācijas 45 minūšu dokumentālās filmas seansā Soho namā Stambulā.
Izstāde stāsta par viņas ceļojumiem uz Peru un Kolumbiju, lai strādātu ar viņu amatniekiem, pārņemot Anatolijas rakstus un simbolus, un "jautājot viņiem, kā viņi jūtas par Anatolijas [izdrukām]". Balstoties uz kopīgo šamanisma kultūras mantojumu, sērija pēta kopīga amatniecības prakse starp Āzijas turku Anatoliju un Dienvidamerikas valstīm.
"Apmēram 60 procenti no kolekcijas ir tikai viens gabals, ko ar rokām audušas sievietes Peru un Anatolijā," viņa saka.
Cankeş pārdod mākslas kolekcionāriem Turcijā un vēlas, lai daži klienti veidotu muzeju kolekcijas no viņas darbiem, paskaidrojot, ka viņu “neinteresē būt par globālu zīmolu, jo ir grūti būt globālam un ilgtspējīgam zīmolam. Es pat nevēlos veidot 10 gabalu kolekciju, izņemot peldkostīmus vai kimono. Tā ir vesela konceptuāla, mainīga mākslas kolekcija, ko mēs ievietosim arī NFT. Es sevi vairāk redzu kā mākslinieku, nevis modes dizaineru.
Karma kolektīvs pārstāv 2007. gadā dibinātās Stambulas Moda akadēmijas jaunos talantus, kas piedāvā grādus modes dizainā, tehnoloģijās un produktu attīstībā, modes vadībā un modes komunikācijā un medijos.
“Galvenā problēma man ir laikapstākļi, jo pēdējās divas nedēļas ir snidzis, tāpēc mums ir arī daudz problēmu ar piegādes ķēdi un audumu iegūšanu,” BoF pastāstīja Hakalmaza. Kolekciju viņa izveidoja tikai divās. nedēļas savai etiķetei Alter Ego, kas tika prezentēta kā daļa no kolektīva Karma un kas paredzēta arī modes namam Nocturne.
Hakalmaza arī vairs neizmanto tehnoloģiskos risinājumus, lai atbalstītu savu ražošanas procesu, sakot: "Man nepatīk izmantot tehnoloģijas, un pēc iespējas turos no tām tālāk, jo es labprātāk nodarbojos ar rokdarbiem, lai uzturētu saikni ar pagātni."